{"id":753,"date":"2009-11-09T10:26:10","date_gmt":"2009-11-09T09:26:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fiveoclock.de\/?page_id=753"},"modified":"2011-02-13T21:13:14","modified_gmt":"2011-02-13T20:13:14","slug":"snoot-selbstbau","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fiveoclock.de\/?page_id=753","title":{"rendered":"Snoot-Selbstbau"},"content":{"rendered":"

Im folgenden beschreibe ich, wie man sich einen Snoot f\u00fcr einen Systemblitz f\u00fcr unter 10 \u20ac selbst bauen kann. Ich setze ihn an einem flash2softbox-Adapter<\/a> von Sambesigroup ein.<\/p>\n
<\/a><\/td>Der Adapter von Sambesigroup<\/td><\/tr><\/table>\n
<\/a><\/td>Eigenbau und gekaufter Snoot im Vergleich<\/td><\/tr><\/table>\n

Die Motivation einen Snoot selber zu bauen ist der doch recht hohe Preis von aktuell \u00fcber 45 \u20ac. Herausgekommen ist schlie\u00dflich eine L\u00f6sung die nicht nur wesentlich preiswerter ist, sondern auch noch bessere Ergebnisse liefert. Der gekaufte Snoot hat ein relativ kurzes Wabengitter welches man auch im Bild erkennt. Auch liefert er mit einem Systemblitz keinen runden Kegel.<\/p>\n
<\/a><\/td>Hier das Ergebnis mit dem gekauftem Snoot aus ca. 1,5 m Entfernung...<\/td><\/tr><\/table>\n
<\/a><\/td>... und so sieht es mit dem Selbstbau aus<\/td><\/tr><\/table>\n

Der Bau ist nicht besonders schwierig und es kommt auch nicht auf den Millimeter an, man sollte aber nicht gerade zwei linke H\u00e4nder haben. Man kann den Snoot in zwei Varianten bauen: eine wird, wie das Original mit drei Schrauben auf den Ring des flash2softbox-Adapters befestigt, die einfacher zu fertigende Variante wird statt des Ringes mit einer Schraube angeschraubt.<\/p>\n

Werkzeug<\/h3>\n

F\u00fcr den Bau ben\u00f6tigt man folgende Werkzeuge:<\/p>\n

    \n
  • Feins\u00e4ge o.\u00a0 Stichs\u00e4ge<\/li>\n
  • Bohrmaschine o. Akkuschrauber mit Bohrfutter<\/li>\n
  • 100er Schmirgelpapier<\/li>\n
  • (Holzraspel)<\/li>\n
  • Eisenfeile<\/li>\n
  • Schere<\/li>\n
  • kleiner Pinsel<\/li>\n
  • 7mm (Holz)Bohrer \u00b9<\/li>\n
  • 6mm (Holz)Bohrer \u00b2<\/li>\n
  • L\u00f6tlampe \u00b9<\/li>\n
  • Schraubzwinge o. Schraubstock \u00b9<\/li>\n
  • Zange \u00b9<\/li>\n
  • Spaxschraube o. Nagel \u00b9<\/li>\n
  • Alte Holzleiste z.B. ein Viertelstab \u00b9<\/li>\n<\/ul>\n

    Die mit \u00b9 gekennzeichneten Werkzeuge ben\u00f6tigt man nicht f\u00fcr die einfache Variante, die mit \u00b2 nicht f\u00fcr die aufwendigere.<\/p>\n

    Material<\/h3>\n

    An Materialien ben\u00f6tigt man.<\/p>\n

      \n
    • HT-Reduzierst\u00fcck 100mm-70mm<\/li>\n
    • HT-Reduzierst\u00fcck 70mm-50mm<\/li>\n
    • Schwarze Strohhalme (Jumbo Version 8mm)<\/li>\n
    • Silberlack (o. Alu-Folie)<\/li>\n
    • Universalkleber<\/li>\n
    • 3 Einschlagmuttern M5 \u00b9<\/li>\n
    • 3 Sechskantschrauben M5 x 20mm \u00b9<\/li>\n<\/ul>\n

      \u00b9 wird nicht f\u00fcr die einfache Variante ben\u00f6tigt.<\/p>\n

      Zu den Materialien: zentrale Komponenten sind die HT-Rohre, hierbei handelt es sich um meist graue Abwasserrohre aus Polypropylen. Ben\u00f6tigt wird ein \u00dcbergangsst\u00fcck von 100mm auf 70mm und eins von 70mm auf 50mm. Man erh\u00e4lt sie in jedem gut sortierten Baumarkt. Die Rohre besitzen je einen Dichtring und k\u00f6nnen direkt ineinander gesteckt werden.<\/p>\n
      <\/a><\/td>So sehen die verwendeten HT-Reduzierst\u00fccke aus<\/td><\/tr><\/table>\n

      Die Fertigung<\/h3>\n

      Zuerst wird das gro\u00dfe Rohr gek\u00fcrzt. Und zwar das Ende mit dem 100mm-Durchmesser, welches sp\u00e4ter am Ring des flash2softbox-Adapters befestigt wird. Das Rohr wird so gek\u00fcrzt, dass etwa ein 30mm breiter Ring vom 100mm-Durchmesser stehen bleiben. Daf\u00fcr eignet sich am besten eine S\u00e4ge mit feinem S\u00e4geblatt wie es zum S\u00e4gen von Metall benutzt wird. Achtet darauf, dass die S\u00e4ge auch gro\u00df genug f\u00fcr das Rohr ist. Man kann, wenn man \u00dcbung im Umgang mit einer Stichs\u00e4ge hat, das Rohr auch damit abs\u00e4gen. Auch hier am besten ein feines S\u00e4geblatt benutzen und den Ring am Rohr anzeichnen, da man so rundherum s\u00e4gen muss.<\/p>\n

      Nachdem man das Rohr gek\u00fcrzt und eventuell mit einer Raspel die Schnittstelle begradigt hat wird die S\u00e4gestelle mit Schmirgelpapier entgratet und gegl\u00e4ttet.<\/p>\n

      F\u00fchr die einfache Variante bohrt man nun mit dem 6mm ein Loch in den Ring auf der Seite die der 70mm Anschlu\u00dfstelle gegen\u00fcberliegt. Bohrt das Loch ca. 15mm vom Rand entfernt. Am besten benutzt man daf\u00fcr einen Holzbohrer, da dieser eine Zentrierspitzte hat und der Bohrer beim Bohren nicht wandert.<\/p>\n

      Ansonsten zeichnet man nun eine Aussparung f\u00fcr das rechteckige Mittelst\u00fcck an dem 30mm-Ring an derselben Stelle an und s\u00e4gt dieses mit der Stichs\u00e4ge aus. Anschlie\u00dfend gl\u00e4ttet man die S\u00e4gekanten mit Schmirgelpapier.<\/p>\n
      <\/a><\/td>Das Rohr nach dem K\u00fcrzen und dem Auss\u00e4gen der Aussparung<\/td><\/tr><\/table>\n

      Nun folgt der heikelste Teil: Man setzt die 3 Einschlagmuttern ein. Einschlagmutter besitzen Dornen und werden in Holz eingeschlagen. In das HT-Rohr lassen sie sich jedoch nicht einschlagen, da dieses zu z\u00e4h daf\u00fcr ist. Also schmelzen wie sie ein.<\/p>\n
      <\/a><\/td>Handels\u00fcbliche Einschlagmuttern mit M5 Gewinde<\/td><\/tr><\/table>\n

      Zun\u00e4chst werden auf dem Ring Markierungen f\u00fcr 3 L\u00f6cher angezeichnet. Die erste Markierung macht man auf der Seite auf der sich auch das 70mm-St\u00fcck fortsetzt. Diese Seite ist beim fertigen Snoot oben. Die anderen beiden sind im Abstand von jeweils einem drittel des Umfangs anzuzeichnen. Der Abstand zu S\u00e4gekante sollte ca. 15mm betragen.\u00a0 Nun werden an den Markierungen L\u00f6cher mit dem 7mm-Bohrer gebohrt. Am besten man benutzt auch hier einen Holzbohrer.<\/p>\n

      Nun kommt die L\u00f6tlampe ins Spiel. Die folgenden Arbeiten f\u00fchrt man am besten im Freien oder einer (offenen) Garage durch. Auf jeden Fall ist auf gute Bel\u00fcftung und eine feuerfeste Unterlage zu achten. Ein Wasserhahn in der N\u00e4he oder ein Eimer mit Wasser ist auch zu empfehlen. Man befestigt die Holzleiste so auf einer Unterlage z.B. einer Werkbank, dass sie ein paar Zentimeter hervorsteht. Nun nimmt man mit der Zange die Spaxschraube und st\u00fclpt eine Einschlagmutter so auf die Schraube, dass deren Dornen in Richtung Zange zeigen. Jetzt wird die Mutter in der L\u00f6tlampe erhitzt. Bitte gl\u00fcht die Mutter nicht komplett durch, sobald sich schon ein wenig Rotglut zeigt, ist die Mutter hei\u00df genug.<\/p>\n

      Nun setzt man die Mutter mit ihrer flachen Seite auf die Leiste, diese wird nun etwas anschmoren, was aber nicht weiter st\u00f6rt. Man nimmt jetzt das HT-Rohr f\u00fchrt es so \u00fcber die Holzleiste, dass man durch das gebohrte Loch das Gewinder der Mutter sehen kann. Anschlie\u00dfend wird das Rohr auf die hei\u00dfe Mutter gepresst. Die Dornen dieser schmelzen sich dabei in das Rohr und die Grundplatte sollte innen ganz anliegen. Um Verbrennung zu vermeiden k\u00fchlt man die Mutter nun mit Wasser ab.<\/p>\n

      <\/a><\/td>Hier die Einschlagmutter auf einer Viertelstableiste...<\/td><\/tr><\/table>
      <\/a><\/td>... und wie sie das HT-Rohr aufgepresst wird<\/td><\/tr><\/table><\/p>\n

      Dieses wiederholt man nun mit den beiden anderen Muttern und L\u00f6chern. Anschlie\u00dfend feilt man ggf. mit einer Eisenfeile die herausragenden Spitzen der Dornen ab.<\/p>\n
      <\/a><\/td>Die fertig eingesetzte Mutter nach dem Abfeilen der \u00fcberstehenden Dornen.<\/td><\/tr><\/table>\n

      Man entfernt jetzt in beiden Rohren die Dichtungsringe und lackiert diese innen mit dem Silberlack. Alternativ kann man diese auch innen mit passend geschnittener Alu-Folie bekleben. Der 70mm-Teil des gro\u00dfen Rohres spart man dabei aus, da dieses beim Einstecken des kleinen eh \u00fcberdeckt wird.\u00a0 Das Lackieren ist ggf. ein zweites Mal zu wiederholen um eine hinreichende Deckung zu erreichen.<\/p>\n

      W\u00e4hrend die Farbe trocknet, kann man nun die Wabenstruktur anfertigen. Dazu schneidet man die Strohhalme in 5cm lange St\u00fccke. Sollte man keine Jumbo-Strohhalme bekommen, kann man auch die nur etwas d\u00fcnnereren Caipirinha-Strohhalme benutzen. Normale Strohhalme sind aber nicht empfehlenswert. Ebenso sollte man keine bunten nehmen, da diese das Licht verf\u00e4rben w\u00fcrden.<\/p>\n
      <\/a><\/td>Ein Blick auf die Jumbostrohalme<\/td><\/tr><\/table>\n

      Diese St\u00fccke klebt man nun zusammen. Ich habe hier Alleskleber benutzt, m\u00f6glich ist jedoch auch die Verwendung von Plastikkleber oder Hei\u00dfkleber. Idealerweise klebt man die St\u00fccke so zusammen, dass jeder von sechs anderen ber\u00fchrt wird. Zur Probe oder als Hilfe kann man die Dichtung des kleinen Rohres auf eine Unterlage legen und die Struktur darin stehend zusammenkleben. Am Rand wird eine gleichm\u00e4ssige Struktur nicht aufrecht zu erhalten sein. Dieses ist aber nicht weiter schlimm und wirkt sich nicht auf die Lichtf\u00fchrung aus. Der Einsatz aus Strohhalmen sollte mit etwas Reibung in den Ring passen.<\/p>\n
      <\/a><\/td>Hier der Dichtungsring und ein fertiges Strohhalmpaket<\/td><\/tr><\/table>\n

      Nachdem der Kleber trocken ist, setzt man zuerst die Dichtung in das Rohr ein und schiebt nun das Paket aus Strohhalmen hinein. Eventuell muss man die Halme am Rand dabei leicht zusammendr\u00fccken. Man schiebt es soweit hinein, bis es b\u00fcndig mit dem Rohr abschlie\u00dft. Der Dichtungsring sollte es nun gut festhalten und gegen heraus fallen oder herein rutschen sichern. Wichtig ist es, das kleinere Rohr nach innen gedreht in das gr\u00f6\u00dfere zu stecken, so dass es sich in dessen Mitte befindet.<\/p>\n

      Das Ergebnis<\/h3>\n
      <\/a><\/td>Hier sieht man den fertigen Snoot im Einsatz am SB-800 von Nikon<\/td><\/tr><\/table>\n

      Im folgenden gibt es ein paar Vergleichsbilder mit dem gekauften und dem selbst gebauten Snoot. Man kann deutlich den Unterschied sehen. Der Eigenbau erzeugt bei allen Entfernungen einen runden Lichtkegel. Der \u00dcbergang zu dunkel ist relativ hart. Der gekaufte Snoot ist hingegen nicht in der Lage einen Runden Kegel zu erzeugen, die Wabenstruktur spiegelt sich in der Beleuchtung wider, die Ausleuchtung ist oval und der \u00dcbergang zu dunkel ist weich.<\/p>\n

      Der Unterschied kommt im wesentlichen dadurch zustande, das die Wabenstruktur im Eigenbau mit 5cm dicker als im gekauften ist. K\u00fcrzt man die Strohhalme auf dasselbe Ma\u00df wie dort, erh\u00e4lt man ein \u00e4hnliches Ergebnis. Hier kann jeder nach eigener Lust und Laune experimentieren: einfach mehrere Reduzierst\u00fccke von 70\/50mm kaufen und mit Strohhalmen unterschiedlicher L\u00e4nge best\u00fccken. Der Austausch gestaltet sich ja dank der Steckverbindung erfreulich einfach.<\/p>\n

      <\/a><\/td>Eigenbau: Abstand 2m, Durchmesser ca. 95cm<\/td><\/tr><\/table>
      \n
      <\/a><\/td>Gekauft: Abstand 2m, Durchmesser ca. 133cm\/95cm<\/td><\/tr><\/table>
      \n
      <\/a><\/td>Eigenbau: Abstand 1,5m, Durchmesser ca. 72cm<\/td><\/tr><\/table>
      \n
      <\/a><\/td>Gekauft: Abstand 1,5m, Durchmesser ca. 95cm\/70cm<\/td><\/tr><\/table>
      \n
      <\/a><\/td>Eigenbau: Abstand 1m, Durchmesser ca. 48cm<\/td><\/tr><\/table>
      \n
      <\/a><\/td>Gekauft: Abstand 1m, Durchmesser ca. 68cm\/48cm<\/td><\/tr><\/table><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Im folgenden beschreibe ich, wie man sich einen Snoot f\u00fcr einen Systemblitz f\u00fcr unter 10 \u20ac selbst bauen kann. Ich setze ihn an einem flash2softbox-Adapter von Sambesigroup ein. Die Motivation einen Snoot selber zu bauen ist der doch recht hohe…<\/span><\/p>\n

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